Таджикистан 2011
— А что это у вас Душанбе одни китайцы строят?
— Так наши все строят Москву!
Покатавшись пару лет по цивильным асфальтированным Европам, со всеми их прилизанными красотами, массово-ориентированной природой и политкорректной любезностью, захотелось назад, к корням. Поближе к суровому туристическому быту, к дикости и фотографиям без проводов. Экзотический Душанбе, Памирский тракт, самый высокий автомобильный перевал СССР, озеро Сарез… Как романтично и волнительно все это рисовалось.
Отчетов в сети достаточно, чтоб спланировать маршрут весьма подробно, и на выходе задумка такова: мы прилетаем в Душанбе (прямой, ныне покойный рейс из Риги очень способствовал), забрасываемся на машине к мосту через Обихингоу, где начинается активная часть — Хорог, Мургаб, перевал Ак-Байтал, озеро Каракол, дорога вдоль Бартанга, выход в Рушане, выброска, самолет, дом. Так мы предполагали, да вот располагал кто-то другой … Но, все по порядку.
19.07.2011. Вторник
Садимся в шайтан-ероплан и готовимся к пятичасовому сидению, ускоряя бег времени и лёт самолета бутылочкой Red Label. Больше развлечься нечем — за бортом ночь.
20.07.2011. Среда
03:30 — не лучшее время для прибытия, но другого не дано. Провозившись, мало того, что оказались в очереди на таможню последними, так, оказалось что нам в нее и не надо совсем. Надо в другую — за визами. Приглашение у нас было, у наших собратьев по очереди — нет. Зачем мы это приглашение делали, я так и не понял — процесс это не ускорило, цену не снизило. За визы мы заплатили по 33 бакса с носа.
Пока вся эта фигня продолжалась ( часа два, не меньше ), уже рассвело и вопрос о такси отпал сам собой. Собираем велосипеды и едем в гостиницу «Вахш«.
Велосипеды в коробках долетели без ущерба, хотя, когда мы видели, как по-варварски с ними обходятся грузчики, сжималось сердце.
В гостинице свободных мест пока нет. Надо ждать. Ждем, дремлем на ступеньках гостиницы. Встреча с представителем «Таджикавиатура»у нас назначена на 9:00.
Дмитрий Мельничков пунктуален, и ровно в девять мы переходим улицу в ближайшую чайхану и начинаем впитывать поток полезной информации, советов и наставлений. Откопировали визы и паспорта, простились до вечера.
Заселившись в «Вахш«, вырубились на три часа.
Гостиница внешне — солидное здание в традициях сталинского ампира. Внутри — широкие коридоры, ковровые дорожки, потолки с лепниной, как тень былой значимости на фоне неработающих унитазов, висящих на проводах розеток и ободранных стен. Зато цена вполне гуманна.
Проспав до часа, занялись насущным. Несколько часов занял поиск машины. С одной автобазы нас повезли на другую, мы кого-то ждали, кто-то кому-то звонил … В итоге договорились на завтра с «Galloper-ом», который, помимо нас, повезет еще троих.
Езда по Душанбе на машине — занятие, требующее определенной подготовки
и xopoшего чувства юмора. Собственно, в роль пешеходов тоже нужно вжиться.
Передвижение не по правилам — по интуиции. Переход улицы даже по пешеходному переходу — русская рулетка, бибиканьем и предупреждают, и пугают, и подбадривают. Общаются. При этом, менты чуть не на каждом перекрестке.
Второй задачей стала закупка провизии. Но тут попроще. Магазины, рынок,
ненавязчивые цены. Уходились за день так, что забыли дыньку к ужину купить. Ну, тем меньше туалетной бумаги потратим.
В целом, Душанбе — приятный, открытый, достаточно зеленый город. Радушные люди, жара, дети плещутся в фонтанах, в центре современное строительство. Как выразился Денис, жемчужина советского востока.
В 18:00 как и договаривались в холле гостиницы встречаемся с Дмитрием, и он вручает нам разрешения в погранзону. Четко работает «Таджикавиатур», не зря все рекомендуют.
День закончили в чайхане пивом, шашлыком и прочими кулинарными радостями, которые на ближайшие недели будут нам недоступны.
21.07.2011. Четверг
Долгая южная ночь. Пару раз открывал глаза с ощущением выспанности, но только утром понял, что по-настоящему и не спал. Думы, волнения. В 05:50 вышли из гостиницы, наш «Galloper» уже стоял под парами. Погрузив велосипеды и рюкзаки на крышу, поехали собирать попутчиков по городу. Набралось их аж пять человек. Три мужика и двое детей. Вместительная машина.
Хороший асфальт скоро закончился, пошла грунтовка, забирающаяся помаленьку все выше и выше. Горы, просторы, реки, ущелья, жарища.
Валидольная дорожка. На узком участке встречная машина сносит нам боковое
зеркало. Чинимся во время обеда в чайхане. Плов, лепешки, чай, мухи. Наши
попутчики у придорожных торговцев покупают какую-то зеленую траву в
пакетиках … Оказался всего-то жевательный табак.
Люди очень общительные и добродушные, при этом совсем не навязчивые.
Один из мужиков, что едет с нами, в 80 — х служил в Риге, поностальгировал.
Вообще народ склонен к ностальгии по Союзу. Похоже, жилось им тогда действительно куда как легче.
— А змеи есть?
— Гадюка есть, кобра есть. Но они добрый.
— А медведь?
— И медведь добрый, только волк злой.
Порадовала покупка бензина для горелки. Нам его наливали из ведра черпаком.
К границе Горно Бадахшанской Автономной области подъехали около трех часов дня. Менты на блокпосту досконально проверили наши документы и пропуска, запретили фотографировать их будку. Стратегический объект — не иначе. Рассчитались с водилой ( 360 сомани ) и распрощались с попутчиками. Они едут в Хорог.
В 16:30, собрав велосипеды, тронулись в путь. Сначала вдоль Обихингоу, затем дорога резко забирает вправо, наверх к перевалу. Шутки кончились сразу.
Подъем очень резкий, иногда приходится спешиваться. Солнце нещадно печет,
горло пересыхает до боли. В ручей засовывается голова, майка, кепка и только
тогда можно существовать какое-то время.
Нам радуются, бибикают, приветствуют, но каждая проезжающая машина — пыльная буря, и нет даже возможности помахать рукой в ответ.
Первое, что мы сделали, найдя вечером уютное место для лагеря — искупались в ручейке, смыв налипшую пыль первого дня.
Встали мы около 19:00, проехав 14 км. Скоро солнце зашло, и очень быстро затемнело, захолодело, зазвездело.
22.07.2011. Пятница
Первый полноценный день маршрута сразу вошел в категорию незабываемых. Бывают походные дни, которые потом вспоминаешь годами, даже не всегда понимая почему. Но тут все ясно, и почему, и зачем. Подъем нам давался ну очень не просто. Очень жарко, очень пыльно, очень грунтовка. В чайхане за кишлаком Сафедорон отъедались шурпо, отпивались чаем. В другой попросили только чай. Даю 50 сомани, говорю, что меньше нет. Парень деньги
забирает, приносит сдачу — те же 50 сомани, но мелочью.
— Ты не ошибся?
-Нет.
Информация о туристах распространяется значительно быстрее самих туристов. Еду впереди, подбегают две девчушки:
— А где твоя друга?
— Сзади едет.
— А-аа! Дай две конфеты .
Денис говорит, к нему подошли и уже безапелляционно так требуют:
— Три конфеты давай.
Так мы детей всю дорогу конфетами и кормили.
Чуть живые в 18:50 мы забрались на перевал Хабуработ, 3252 метра. Сразу за
заброшенной автобусной остановкой, являющей собой перевальный тур,
табличка «Осторожно, мины». Блин, пописать не отойти.
Десять минут отдыха и понеслись вниз с перевала. Уже темнеет. На дороге бусик со спущенным колесом. Поможете? Меняясь, минут за 20 накачали колесо велонасосом. Ну так благодарили, и пожить у них в кишлаке
приглашали, и обед в нашу честь закатить обещали, но, главное! — объяснили,
где ближайший родник и место для стоянки. Без наводки не нашли бы точно.
Уже совсем смеркается, продолжаем лететь вниз по дороге в сумасшедшем ущелье — слева скала, справа пропасть и скоро находим означенное место.
Лагерь ставим в полной темноте, рядом с дорогой, родник ищем по журчанию.
И тут вдруг мимо понеслись нескончаемой колонной фуры. Оказывается, одна
сегодня перевернулась и затромбировала тракт на пол-дня, сейчас завал разгребли и прорвало. Пыль — лондонский смог нервно курит, грохот — себя не слышим … И как им не страшно здесь по ночам ездить? Пара каскадеров вообще шли без света, в лучах фар сзади идущей машины. Когда поток иссяк, наступила звенящая тишина. И снова нереально звездное небо. Проехали, нет — преодолели всего 32 км, чего не скажешь по нашему состоянию.
23.07:2011. Суббота
А как красиво начинался этот день. В шесть утра на дороге уже движуха. До семи повалялись, но надо собираться. Все тяготы вчерашнего восхождения окупаются сегодня. Красивейший спуск. Местами попадаются участки вполне приемлемого асфальта, и мы скользим вниз наслаждаясь видами.
После погранпоста, где нас тщательно, но вежливо проверили на предмет пропусков в погранзону уклон стал меньше, дорога пошла вдоль изумрудной речки Обихумбоу с мощными рельефными порогами. Воднотуристический анамнез не мог оставить нас безучастными к такой красоте, как бы странно не выглядело обсуждение тактики прохождения каскада людьми, сидящими на
велосипедах.
Солнце все выше и жарит оно все веселее, периодически спасаемся, окунаясь
в обихумобскую прохладу.
В кишлаке Калай-Хумб мы выехали к Пянжу. Совсем другая река — широкая, мутная, быстрая. На противоположном берегу — Афганистани, как я понял из советов, с дороги лучше не сходить. Погранцы могут не так понять.
Дорога то вверх, то вниз, асфальт то есть, то нет. Тень — в дефиците, спрятаться от солнца получается реже, чем хотелось бы. Вторая половина дня, время очередного пит-стопа. Нахожу камень у дороги, за которым только-только
два человека на корточках могут укрыться от светила. Жду Дениса. А его нет и
нет. Слышу идет, бормочет под нос мантру: Ты дойдешь — ты дойдешь — ты дойдешь … Во, думаю, ни хрена себе напекло в темечко! Да все серьезней оказалось. На очередном спуске напарник мой расслабился не к месту, да с техникой и не совладал. Кубарем по камням метров десять … Имеем в сухом
остатке — рваные раны обоих локтей, до мяса стертые ладони, ушиб груди, отбитый зад, и самая серьезная рваная рана — на колене. На первый взгляд переломов нет … Смотрю я на это окровавленное чудо в изодранных лохмотьях и понимаю, что для помощи на месте ресурсов моей аптечки просто не хватит. Тут одной перекиси литра полтора надо!
Пока обрабатывал раны, остановились две машины. Одна с местными, вторая с какой-то американской миссией. Засовываю Дениса в одну, велосипед и рюкзак в другую, и его увозят в кишлак Джурф. Это ближайшее место, где есть доктор.
До Джурфа 10 километров. Изо всех сил налегаю на педали. На въезде меня уже встречают, провожают к дому доктора. Когда я вбежал во двор, застал картину: Денис на пружинной кровати под яблонькой. Доктор при ассистенции супруги шьет денисово колено. В зубах у пациента яблоко с той самой яблоньки, видимо, в качестве анестезии.
— Доктор! У меня лидокаин есть!!!
— Да, у меня тоже есть. Ничего, потерпит.
А над раной вились жирные, неторопливые мухи. Наверное, добрые.
Зашили, обработали раны, накормили ужином, прямо во дворе на тахте уложили спать.
Расул, наш доктор, оказался не просто так, а что-то вроде начальника медслужбы всего района. Очень приятный человек, хотя неприятных мы пока не встречали. Много рассказывал о жизни, о войне, об особенностях местной медицины.
Засыпалось с трудом. Что делать дальше, ума не приложу. Утро вечера мудренее. Завтра будем кардинальные решения принимать.
24.07.2011. Воскресенье
Вчерашний необоснованный оптимизм по поводу скорого выздоровления пациента иссяк задолго до рассвета. Всю ночь Денис стонал, у него безумно болит весь организм, тошнит при любом движении ( мозг видать тоже сотряс ), перевязанные рукиноги не позволяют ни ходить, ни ложку ко рту поднести. О педалировании и речь не идет.
Из всех вариантов развития событий придумалось:
— лететь домой (Вариант отпал после звонка в Ригу на тему смены билетов. Без
подробностей — нереально дорого.)
— оставить Дениса жить в Джурфе до моего возвращения и продолжать в одиночку (Обидно, если через пару дней оживет, а я уже далеко).
— отправить лечиться в Душанбе (Это совсем крайняк).
— добить и расслабиться (Жалко, хотя — вариант .. .).
— временно разделиться, отправить его машиной в Хорог залечивать раны и ждать меня. (На том и порешили!)
Расул договорился о месте в больнице Хорога. Пока я доеду, пройдет пара дней, подлечится, и дальше — по ситуации. Оклимается — поедем дальше, а сняться с маршрута всегдa успеем.
Прошлись по окрестностям кишлака. Расул снова много и интересно рассказывал о житии-бытии. Даже Денис с нами немного прогулялся. Как бы там не пошло дальше, а активизировать его надо по-любому.
Вечером перепаковываю рюкзаки. Беру вещи на 3-4 дня. Перед ужином большая перевязка. Бедный Денис, как же ему больно.
25.07.2011. Понедельник
Так и остался я один. Встал с муэдзином, допаковался, попрощался с Денисом и около семи утра покинул гостеприимный дом нашего доктора. Сам тоже чувствую себя не идеально, в кишечнике какие-то неприятности, но лечусь велосипедом.
Дорога продолжает идти вдоль Пянжа. Пока асфальт и пока свежо. Разителен контраст правого и левого берега реки. Тут кишлаки, чайхоны, электричество, а на афганской стороне — овринги, ослы да кладбища.
Сделав три ходки, остановился в кафешке позавтракать, и уговорил яишенку из пяти яиц. Рискованно с учетом брожения в пузе, но очень кушать хоцца.
Часам к одиннадцати солнце стало править этим миром. Нагревается асфальт, нагреваются скалы, и чувствуешь себя, как в духовке. Спасают текущие с гор ручьи. Намоченная в ледяной воде майка полностью высыхает на теле за 20 минут. Асфальт сменился пыльной и пустынной грунтовкой. В одной из редких машин мимо меня повезли в Хорог Дениса.
На погранпосту проверили документы, разрешили набрать воды из цистерны.
Обедал в чайхане. После обеда жара пошла на убыль, и к часам пяти стало вполне комфортно.
Шесть вечера. Отдыхаю у въезда в Рушанский район. Рядом ошхана. Подходит девчушка и единичными русскими словами объясняет, как может, что тут у них гостиница и дарит мне огурец. Огурец съедаю, от гостиничных услуг
отказываюсь, но прошу дозволения поставить палатку. Разрешают, прямо на берегу реки. Я поначалу засомневался, но, про шедший мимо отряд пограничников на мой лагерь никак не отреагировал. Значит можно.Пока палатку ставил, принесли мне чай, лепешки. Я попросил накипятить воды и приготовил вкуснейший ужин. Поев, развалился в любезно предоставленном мне пластиковом кресле, долго и жадно пил чай и курил сигару с видом на быстрый Пянж. Заслужил — 79 км.
26.07.2011. Вторник.
Встал пораньше и к завтраку проехал 25 километров. Лежу в тенечке, жду яичницу, подходят люди, интересуются. Второй день один, но насладиться одиночеством невозможно. Народ крайне приветлив, приглашают на «почайковать» , а то и пожить, с удовольствием общаются. Многие служили в Прибалтике в былые годы. Ощущение, что нахожусь в большой таджикской компании.
Два пацаненка на одном велосипеде на хвост упали. Какое-то время ехали рядом, болтали о том, о сем, я им рассказывал где такая Ригаи что такое Балтийское море. Потом отстали, но старший младшего ссадил, на выезде из
кишлака догнал меня:
— Ты хорошая человека!
Долина Пянжа расширилась, река стала спокойной и неспешной. Дорога тоже успокоилась, перестав прыгать вверх-вниз. Докатил я до Рушана. В кафе слопал порцию вкуснейших голубцов и выпил четыре стакана ледяного компота.
— У нас тут все свое, натуральное! В Душанбе так не поешь! — увещевал меня
таджик за соседним столиком.
SМS-переписка с Денисом выявляет гадостные вещи. До Хорогаего вез в
уматину бухой водила, что по этим дорогам весьма забавно. Денис до сих пор не встретился со своим рюкзаком (их везли отдельно). В больнице за осмотр заломили 100 баксов. Он снял комнату рядом с больницей, ходит на перевязки и настрой у него совершенно неважнецкий.
К вечеру, проехав 92 км по горам, я чувствовал себя, будто 92 км по горам
проехал. Ночую рядом с чайханой. Еды в ней практически никакой, но есть пиво. Бутылка «Балтики» растворилась в организме, не долетев до желудка.
Ужинаю и валюсь спать.
27.07.2011. Среда.
Где же мы с Денисом нагрешили? Так хреново, как этой ночью, мне еще не было. Понятие «голубцы в Рушане» с тех пор стало синонимом тяжелой степени пищевого отравления. Про сон нечего даже говорить, вплоть до рассвета я развлекался стремительной потерей жидкости. В редкие минуты провала в голове колокольным звоном билось : «У НАС ВСЕ НАТУРАЛЬНОЕ! ! !»
В пять утра, пошатываясь, сел на велосипед и с частыми остановками поковылял в Хорог. На въезде в город зашел в магазин. Очень пить хочется. Купил Кока-Колу выпущенную в Кабуле … Чудеса глобализации. По «SMS-
навигации» ( Денис подробно описал место встречи в SMS) добрался до напарника.
Поселился он в доме, прямо за забором больницы. Сегодня подселился и я. Хозяин приятный, спокойный таджик — «живите — говорит, — сколько хотите«.
Четверо детей, жена, собака, абрикосовый сад.
Не знаю, кому хуже. У Дениса по-прежнему все болит, я с горшка слезть не могу. Похоже, судьбе явно не угодно, чтоб мы продолжали наше путешествие. Смириться аль бороться будем решать завтра. А пока — таблетки, минералка, чай и регидрон.
28.07.2011. Четверг.
Встали рано, а хозяева уже на ногах и все время чем-то заняты. Очень трудолюбивый народ. Денис сходил на перевязку. Мне, похоже, получше.
Погуляли по Хорогу. Улыбнула мысль — центральная улица города, вдоль нее магазинчики, гостинички, а над всем этим горы — очень на Шамонипохоже! Вот только магнитик купить не получилось. Как не объяснял, никто не понял что мне надо.
Докупили пайку, бинтов, перекиси, йода. Позвонили в ДушанбеДиме Мельничкову, рассказали о наших злоключениях. Перепаковываем велосипеды. Не совсем ясно как, но завтра будем продолжать маршрут. Сколько проедем, так тому и быть.
29.07.2011. Пятница.
На 11 утра Денису назначена перевязка. После нее прощаемся с Фирдавсом, нашим хозяином, который категорически отказывается от платы. Три дня жили, спали, жрали и, простите, активно использовали унитаз. Ели всунули 200 сомани.
Идем пешком. Ехать Денис не может. Останавливается машина, через опущенное окошко:
— Дима просил узнать, может чем помочь?
Денис отстал немного, ко мне человек подбегает:
— Как у твоего друга дела?
Наверное судьба все-таки не предполагала капитуляцию.
На выезде из Хорога фотографируемся у памятника первопроходцам Памирского тракта. Останавливается «Волга»:
— Давай меняться! Я тебе машину, ты мне велосипед!
Со смешанным чувством отказываюсь.
Пообедали в чайхане мантами и чаем. Поднялся ветер, даже пришлось oдeться. Ветер, когда не надо, в спину, обидно, что мы идем, а не едем.
Вечер, пора парковаться. Кишлаки идут один за другим, свободного пространства у дороги нет. Оперевшись на забор, стоит мужик.
— Где можно палатку поставить?
— у меня во дворе ставь.
Полянка идеальна, но как я сразу не заметил, что мужик в дрова. Ну, правильно — пятница! А она и в Таджикистане — пятница. Сидел, давал советы, по десять раз переспрашивал, кто мы и откуда, но когда сели ужинать, тактично удалился. Его жена принесла нам подушки, чтоб удобней сидеть было.
Одолели мы сегодня всего 16 км, что в сложившейся ситуации, прямо скажем, хорошо.
30.07.2011. Суббота.
Холодная ночь. Первая, когда пришлось залезать в спальники. Но мы все выше, и вряд ли дальше будет теплеть.
Вечером, обработав денисовы раны, оставил их на ночь открытыми. С утра опять обработка, перевязка, завтрак и поехали.
Денис делает первые робкие попытки вращать педали через боль, страх и ненависть.
Пейзаж изменился . Не зря местные говорят, что Памир, он только после Хорога и начинается. Горы подрастают и местами уже проглядывают снежные пики. Движемся вдоль реки Гунтпо довольно приличной дороге. Ветерок подгоняет в спину, что очень кстати при нашем
темпе.
Весь день, как на одной большой свадьбе. В понедельник начинается рамадан и всех надо успеть переженить до него. Кортежи летают мимо. Постоянно рискуем оказаться в роли приглашенных, но пока увиливаем.
Заехали в магазин, купили сникерс и лимонад, за что на халяву были напоены
чаем, накормлены лепешками с абрикосовым вареньем. Радушие местное неиссякаемо, только немного подзадолбали дети со своим хелло-хай-хаудуюду.
Надо сказать, что на 55 километров я сегодня ну никак не рассчитывал. Мы паркуемся в кишлаке Вир. Нас любезно приглашает поставить палатку у него во дворе местная знаменитость Оскар.
— Меня от Хорога до Мургаба все знают. Я во время войны полевым
командиром был.
Нас тут же начали кормить — поить, потом хозяин исчез и вернулся с бутылкой водки и банкой огурцов. Пришлось бухнуть, но за рамки приличий наши посиделки не вышли.
31.07.2011. Воскресенье.
Всю ночь крепкий ветер трепал палатку. Встали в шесть утра и начали день с
перевязки. Пока собирались, по дороге проехали два велосипедиста с тележками. Как позже выяснили — португальцы.
Прохладно, красиво, хорошее покрытие, но мы движемся очень тяжело. И если до того я еще питал слабые надежды на про хождение всего маршрута, то сегодня их окончательно схоронил. 60 километров — это предел, ради которого Денису приходится выложитьcя до состояния невменяемости. Чтобы взять всю
дистанцию надо минимум 75 в день. Требовать от битого-перебитого организма
этого невозможно, бросить жалко, а двух небитых за него не дают.
Пообедали спонтанно. Встали в тени деревца отдышаться в одном из кишлаков. Подъезжает машина, из нее вываливает молодежь, кидают на нас косой взгляд и удаляются в магазин. Приносят нам мешок пряников, минералку. Просто так. Путник — святое! Непривычно, но чертовски приятно.
Дорога идет вдоль реки Тогузбулок. Уехал чуть вперед, догоняет машина:
— У тебя там друг поломался.
Лечу назад. К счастью, всего лишь прокол. Заклеились, поехали дальше и к вечеру доскрипели-таки до горячих источников Джилонди. За 50 сом взяли пятиместный номер.
Горячие радоновые источники — бассеин под крышей, где мы скоротали вечер. Описанного и обещанного эффекта, что ты как пьяный ходишь, я как-то не прочувствовал, но, тем нe мeнee, отличненько расслабились да денисовы
раны поотмокали.
Приготовили ужин, так нас еще салатом и жареной картошкой накормили. Взяли пивка, но осилили только по бутылке. Зато вкус вишневого сока меня периодически преследует по сей день. Уж очень он был вкусный.
А проехали мы сегодня 61 километр.
01.08.2011. Понедельник.
Сегодня начинается рамадан. Не знаю как это отразиться на нас, но мусульмане до заката не могут ни пить, ни есть.
Утро начал с таблеток. Спали на старых, до пола продавленных пружинных койках, и даже два матраца и коврик не смогли привести тело в горизонтальное положение. К утру затек весь, особенно шея, и голова раскалывается.
Вокруг наступила глушь беспросветная. Кишлаков нет, растительности минимум. SMS — ку не послать, зона закончилась. За первую половину дня проехало только несколько машин. Носятся забавные непуганые суслики.
А нам предстоит нешуточный взлет на перевал. Поднимаемся в основном пешком. Тяжело, медленно, а в нескольких километрах от перевала еще и асфальт закончился.
Останавливаются местные, протягивают бутылку:
— Рот пepecoxнит, это пей.
— А это что?
— Почти молоко.
Я пригубил символически мутной кислятины, Денис сделал пару полноценных глотков. Главное, чтоб днище не снесло, а то мало нам на него приключений.
Перевал Кой-Тезек (4272,9 м) покорился нам около пяти вечера. Спуск — ямы да ухабы. Я оставил Дениса сползать в медленном режиме и рванул вниз искать место для лагеря. Доехав до ближайшей воды, прям у дороги уже в сумерках поставил палатку. Скоро и напарник нарисовался. Лагерь, ужин, перевязка. За сегодня прошли-проехали 43 км.
02.08.2011. Вторник.
Ночью колотун. Ручеек, у которого мы ночевали покрыт льдом. После завтрака и ритуальной перевязки поехали.
Подъем на перевал Тагаркаты (4168 м) без серпантина, без асфальта, нудный и довольно резкий, но со вчерашним велоальпинизмом не сравнить. Вскоре за перевалом начинается асфальт и подъем на следующий — Харгуш(4091 м). Этот дался еще меньшими затратами сил. Единственное, что так приятно дувший в спину ветерок второй день, как сменил направление.
С перевала Харгуш открывается шикарный вид на соленое озеро Чукурль. Сидящий у обочины автостопщик, сказал, что до Аличураперевалов больше нет. Так чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз … He верьте автостопщикам. На первом же чуть-чуть вверх я чуть-чуть не умер. Но до Аличуранадо добираться во чтобы то ни стало. Вокруг пустыня, ручьев нет, озера только соленые, а у нас с собой две бутылки воды сомнительного качества.
Спуск начался за озером Сасык-Кель и в пол-шестого мы въехали в Аличур. Приличное по местным критериям место. Магазины (продают даже покрышки, камеры, клей), столовая, guest hous-ы, в одном из которых мы и остановились. За 10$ с носа поимели ужин, баню, комнату и швейцарского велотуриста в придачу. Мужик 4 года уже путешествует. Очень он разволновался, когда мы пошли в баню все вместе. Он же не в курсе, что в бане моются заодно. Долго
объясняли, что это процесс, как надо париться, про веники да квас.
Проехали 52 км.
03.08.2011. Среда.
День начали с ремонта Дениса и денисового колеса. Травит (колесо). По широкой Аличурской долине гуляет нешуточный ветер. Если вчера он с нами заигрывал, то сегодня достал до невозможности. Даже скороговорка родилась — порывы норовят уронить.
Медленно, по хорошему асфальту, лезем на очередной перевал. Уже неплохо было бы и пообедать. В доме памирских киргизов нам устроили стихийную чайхону. Ячья сметана, кефир, лепешки, чай, разговоры за жизнь. По их авторитетному мнению «крыша мира» — это не весь Памир, а именно эта долина, выше их уже никто не живет, и они и есть самые настоящие памирцы. А ближайшая вода, по словам киргизов, через 15 километров.
— Там юрта стоит, маленький, как тюбетейка.
Перевал Найзаташ (4314 м), а скоро за ним мы ту самую тюбетейку и увидели.
Встали метрах в 300, но столь малая дистанция не спасла нас от радушия.
Мальчик пришел и все время пытался чем-нибудь помочь. То палатку поставить, то горелку распалить. По-русски молодежь хреново говорит, и чем выше в горы, тем хуже. Но кое-как объяснились, и он принес нам на ужин сметаны.
Сегодня, проехав 45 км., ночуем, по мнению GPS на высоте 4200 метров. Первая ночевка выше 4 км.
04.08.2011. Четверг.
Сегодня дорога все больше вниз, что очень приятно. Катим в меру расслабленные. Вокруг — пустыня, суслики, мимо проезжают редкие машины. Не больше одной в час. Тишина, только ветер в ушах.
Обедали в кишлаке Мамазаир, где «столовая» не работает, но нас накормили безусловными лепешками с чаем и кефиром, да еще и от денег отказались. Накормили детей конфетами.
Перевал Джаман-Тал (4140 м) довольно выражен, зато после него долгий спуск аж до самого Мургаба. Мургаб — местечко самобытное. На въезде погранконтроль. Жизнь бурлит. Много иностранцев, guest hous-ы, рынок, пыль, шум. За 15$ с носа имеем комнату, баню, ужин, завтрак. Перепаковываемся, оставляем в гараже у хозяина кучу ненужного, берем вещи и пайку на три дня.
За сегодня проехали 66 км.
05.08.2011. Пятница.
Как выехали из Мургаба, ни людей, ни машин, ни воды. За весь день встретили велотуриста из Испании, велопару из откуда-то, с десяток бусиков в сторону Киргизии (везут в основном туристов), и до фига сусликов. Проехали несколько могильников, встречаются указатели на yurta-stay.
Дорога с неплохим покрытием медленно забирается наверх по долине с видами авангардных цветных гор на фоне слепяще синего неба. Воздух не шевелится. Жара.
Дениса раны помаленьку затягиваются. Серьезные опасения у меня вызывает
только колено. Оно по-прежнему гноится и сустав сгибается весьма условно. Идти ему все еще легче, чем крутить педали.
К вечеру, проехав 49 км, остановились у кишлака Рабатакбайтал на берегу
речки Акбайтал. А за рекой забор, колючая проволока, граница, Китай.
06.08.2011. Суббота.
Утром на противоположном берегу реки нарисовывается пограничный наряд.
Один боец снимает сапоги, портки и с автоматом над головой идет к нам вброд.
Я подумал было, что не там встали, слишком близко к границе, но, как оказалось, он просто пришел пообщаться.
— А чего пешком? Где лошади?
— Да мы тут по горам архар стрелять, лошадь мешать.
Поехали в сторону перевала. Встретили едущих на встречу бельгийца (5 лет
путешествует), испанца и пару из Португалии. По их словам асфальт
заканчивается в трех километрах до перевала. А по отчету украинской группы заканчивался в одном километре. Видимо принципиально разное понимание значения слова «асфальт».
Самое сложное — это трехкилометровый перевальный взлет от таблички Ак-Байтал до непосредственно перевала. Асфальтом в общепринятом смысле это покрытие назвать нельзя. Так что правы были португальцы.
В 14:30 мы в верхней точке маршрута. 4655 метров!!! Самый высокий
автомобильный перевал Советского Союза!!! Поснимали, поглазели с тоской в сторону Киргизии и взяли курс назад. За два часа, педалей не крутя, долетели до вчерашнего места стоянки, в общей сложности проехав сегодня 59 км.
07.08:2011. Воскресенье.
Запас времени у нас предостаточный. Встали без будильника, не торопясь собрались.
За три часа докатили до Мургаба. Какой же это кайф ехать с горки! Забрали наши вещи из guest hous-a и поехали ночевать за город.
Последняя ночь в палатке. Поставили ее на берегу мутных вод реки Мургаб. Посидели, выпили. Завтра первый этап выброски. Сначала до Хорога.
08.08.2011. Понедельник
Последние 4 км до на велосипеде. Машину искали до обеда. От предложения за 500 баксов до Душанбе отказались. Уже теряли надежду, когда на рыночной площади — традиционном месте торговли водил и пассажиров — в пыльном облаке образовался «Паджерик». Берет нас и еще пятерых человек.
И закрутился фильм в обратную сторону. «Наши» перевалы, чайханы, стоянки … Ехали мы шесть часов. Машина по пути пару раз пыталась сдохнуть и ее реанимация каждый раз отнимала время. Уже ночью в Хорогеводила устроил истерику, почему он должен искать нам гостиницу. И это был, пожалуй, единственный эпизод нерадушия за все время нашего пребывания в Таджикистане. Но тут подошел дядя и предложил ночлег за 70 сом в «хорошей»
квартире, оказавшийся форменным бараком. Но уже не до жира.
Дорога до Хорога обошлась в 300 сом.
09.08.2011. Вторник.
Подорвавшись в шесть утра, побежали искать машину на Душанбе. Нашли ее очень быстро. Нас согласились везти за 120$. С нами еще один попутчик, юноша, очень похожий на Гедевана из «Кин-Дза-Дзы», много и интересно рассказывал на хорошем русском языке.
Честь и хвала водилам. Они на своем армейском «Круизере» довезли нас до Душанбе за 12 часов. А это 600 км по горным серпантинам. Хотя иногда и было ощущение, что вот он — последний вираж в жизни, встретимся на дне ущелья. Поездочка для стабильной психики.
Места в «Вахше« есть. Заселяемся, моемся и идем в город. Пора возвращаться в цивилизацию.
10 — 13.08.2011.
Дни томления в Душанбе. За это время мы успели излазить весь город, попробовать все блюда, сходить в гости в «Таджикавиатур», разбить кальян в кафе, накупить сувениров. Я еще раз траванулся, а Денис практически
поправился, его колено выглядит совсем неплохо. В день отлета встретились с нашими альпинистами (они в Фанах скалолазили), и дружной компанией отбыли домой.
832 км — таков итоговый пробег этого похода. Жаль, конечно, что выбоина на
дороге сократила наши планы на треть, но и того, что мы успели, хватило, чтобы проникнуться уважением к этой сказочно красивой во всех отношениях стране и, особенно, к ее главному сокровищу — людям. И как же было странно и неуютно читать, ровно год спустя после маршрута, об очередных войсковых
операциях и десятках убитых на улицах Хорога. Эта земля и эти люди заслуживают лучшей доли …
