Люпины лавовых полей


“И мы смеемся, вспоминая прошлое,
И подъезжает кто-нибудь еще,
Ведь помним мы обычно лишь хорошее,
Плохое память не включает в счет.”

Георгий Дубенецкий “Диалог двух старых знакомых, не встречавшихся уже несколько лет и случайно встретившихся на склоне, находящемся недалеко от станции «Турист»”
http://www.rasc.ru/people/mp3/g20.mp3


Исландия это, вообще говоря, хрустальная мечта моей каякерской молодости. Так что даже и непонятно как меня туда угораздило поехать. По хорошей традиции некоторые старинные мечты и не думают сбываться. Вот к примеру в Черногорию я мечтаю добраться уже лет 10 и ни фига (поправочка — на момент завершения написания этого рассказа в Черногории я таки побывал, но слов, как говорится, из песни не выкинешь — что написал, то написал). Что-ж это с Исландией так подфартило-то?

 

Разговор об этом зашёл у Профессора в бане ну и как водится решение принято было легко. “Едем?” — “Едем!”.

 

19 июня, Рига

 

Рига провожала нас дождём. Тёплым, летним. Нас это Ихнее Величество, Профессора, Артура, Аню и меня.

Призраки каякерской молодости встретились прямо на пароме, отходящем из Риги в Стокгольм. На том-же пароме ехала компания каякеров до традиционных лиговских норвежских рек. Так что разливать мы начали ещё не отчалив.

Помню как тёрли с Санечкой за жизнь сидя на ступеньках посреди лестничного пролёта между какими-то палубами. Далеко заполночь. А потом мы оказались в Стокгольме.

 

20 июня, Стокгольм

 

Почему в Стокгольме-то спросите? Да потому, что логистическая муза подкинула нам в тот раз билеты из Арланды. Это сейчас в Исландию летают дискаунтеры, а всего каких-то 5-6 лет назад перелёт в те края составлял весьма ощутимую часть бюджета всей поездки.

Так что дорога наша лежала через пригороды Стокгольма которые оказались на удивление красивыми и интересными и которые вряд ли увидишь из окна АрландаЭкспресса.

Пиво в аэропорту хоть и дорогое, но всё-ж таки ещё не исландски-дорогое, поэтому развлекаемся до рейса. Особенно Ихнее Величество.

 

21 июня, Кефлавик

 

Прилетели мы где-то около 2-3 ночи что-ли. Ну там багаж дождались, да велики начали скручивать. По плану у нас — пару километров до кемпинга в котором можно оставить упаковку от великов и лишние вещи (и потом забрать на обратной дороге). Сейчас уже не припомню, но по-моему даже бесплатно. Эдакий байкер-френдли кемпинг. А потом двинуть своим ходом в направлении Рейкьявика.

 

Ну, да это по плану. Ихнее Величество — мужик здоровый как известно. А шатуны у велика алюминиевые. В общем закрутил Геша педали супротив резьбы, той что левая. Педали ясное дело первых два оборота выдержали, а потом вывалились. Навсегда. А у меня при перелёте задний переклюк сломался. Пополам. Направилась таким образом наша группа самокатчиков к кемпингу — поспать хоть. Утро раннего утра мудренее.

 

Вариантов у нас вообще говоря не много — надо ремонтироваться. Отправляемся “на танцы в деревню” — искать веломагазин, кузнеца или на худой конец колдунью. Находим веломагазин. Купить в нём можно велосипед с корзинкой одним куском и звонок. На вопрос где купить шатуны, петуха и переклюк голубоглазый викинг очаровательно улыбаясь отвечает “В Рейкьявике!”. Ну да — страна-то вся 300 тысяч и из них 120 в этом самом Рейкьявике и живёт. А Кефлавик это деревня на 4 дома и 3 рыбацких сарая.

И автобусы из него в столицу ходят дважды. В неделю. Хорошо, что сегодня есть. Ну ладно, ладно не всё так плохо — каждый день ходят, просто ближайший — вечером. Так что сегодня осмотр Кефлавикской бухты. Весьма, кстати, занятно. Люпинов — море! Вот мы оказывается что за фиолетовые пятна видели из самолёта! Мы этого пока что ещё не осознали до конца, но позже поймём — Исландия это страна Люпиния. Ну по-крайней мере в середине июня.

 

Автобус когда приехал мы слегка в осадок-то и выпали. Страна маленькая, народу мало, автобусы….не очень большие. А багажники у них и того меньше. А великов у нас 5. Куда остальные люди своё барахло сложат — вообще без понятия. Но людей не оказалось. Зато велики, чтобы запихнуть — пришлось разобрать совсем и все. Ну да ладно — это мы ещё не знаем пока, но нам потом столько-же великов в Паджеро придётся засунуть. И самим ещё туда залезть. Но это я сильно вперёд забегаю.

 

Даже и здорово, что на автобусе — пилить просто по шоссе лишних 50 км это скучно. Осмотр Рейкьявика завтра, а сейчас — найти кемпинг да расположиться. Что и делаем. Сегодня, кстати, солнцеворот.

 

22 июня, Рейкьявик — Тингвеллир

 

Шоппинг!! Ну не совсем конечно, но велики отремонтировать и продукты закупить надо. А цель сегодняшняя — Тингвеллир (Þingvellir). Встаём не очень рано — всё равно веломагазин откроется только в 10, завтракаем и выдвигаемся в центр города. Погода, как и вчера пасмурная, по небу ползут облака, но на удивление тепло и нет дождя. Что-то непорядок! Мы-то рассчитывали, что будет лить всю дорогу и забортная температура выше 12 градусов не поднимется. По статистике и прогнозам.

 

Пофоткав на набережной и выпив кофе в каком-то банке (Исландия — страна не только люпинов но и банков похоже) оставляем мужиков дожидаться открытия веломагазина и отправляемся с Аней закупать продукты. Что в общем-то оказалось изрядным челленджем. Не столько из-за цен (цены за последние несколько лет изрядно упали), а скорее из-за лёгкого несоответствия ассортимента местных супермаркетов и нашего списка продуктов, а также языко-и-головоломных названий на исландском языке.

Но “паста-из-гуд-фор-сайклинг” (с) и какое-то вяленое мясо раздобыть удалось, поэтому можно жить. Тем временем исландские велобарыги открыли свой лабаз и осчастливили Гешку звёздами, шатунами и меня петухом и переклюком. Быстро перебираем велики и отчаливаем. Проехать сегодня надо какую-то фигню, километров 50, но времени уже довольно много поэтому надо шевелиться быстро.

 

Дорога — отличный асфальт и совсем немного рельефа, поэтому успеваем останавливаться и фоткать, благо низкие облака добавляют окружающей действительности “фотогеничности”. Довольно быстро доезжаем до Тингвелира который оказывается ничем иным как просто разломом земной коры — рифтом. Красиво конечно, но не так чтобы уж вах-вах-вах.

Место это скорее имеет культурно-историческое значение поскольку в районе 10-13 веков, во времена Исландского свободного государства в этих местах проходило исландское народное вече — альтинг (старейший парламент в Европе).

Обо всём этом мы читаем на плакатах в туристическом центре и не спеша, фотографируя по дороге геологические артефакты, направляемся к месту ночёвки на берегу озера Тингвадлаватн.

 

Аккуратная пустая стоянка (ещё не совсем туристический сезон) со столиками, скамейками и видом на валящий на противоположном берегу озера пар — видимо геотермальная электростанция.

 

Вот и ужин поспел. Чозанах!? Это мы открыли ту самую, как нам показалось в магазине, ветчину. Характерный вкус промокших под дождём окурков в сочетании с нежующимся сырым мясом напомнили мне вяленого марала которого мы купили у пастухов 10 лет назад на Алтае. Но, блин, это-ж как-то съесть надо. В общем как оказалось мы, сами того не зная, под видом “ветчины” приобрели полуфабрикат для приготовления хангикьота — исландского праздничного блюда. Характерный привкус оказался, как мы узнали потом, вкусом берёзовых опилок с овечьим дерьмом. Мдаа… да ещё и сырое. Ну делать нечего — жрать-то хочется. Ну и сожрали, не впервой. Но в следующий раз решили, что будем его подвергать термической обработке (купили-то много, придётся жрать!).

 

После таких гастрономических подвигов — только спать (и надеяться, что не придётся часто вылезать из палатки ночью))))

 

23 июня, Тингведлир — Большой Гейзер

 

Что-то вообще непонятно куда мы приехали. Облака растянуло, светит яркое солнце и тепло. Где обещанные дожди и среднесуточная температура 12 градусов?! Так что у нас сегодня велоформа “номер раз” — шорты и майки. Ну курорт так курорт, ок!

 

Окрестности озера, да ещё и в сочетании с солнцем и жарой, очень напоминают какой-то средиземноморский пейзаж. Ну что-ж, спасибо, вероятно, Гольфстриму.

 

Асфальт тем временем становится всё грубее постепенно переходя в укатанную пыльную грунтовку и местность становится всё более холмистой. Как мы узнали позже асфальт вообще большая редкость тут. Заасфальтированы города и дорога номер 1 (кольцевая вокруг острова), а все внутренние дороги представляют континуум от ровно укатанного камня, до азимутального направления по лавовому полю.

 

Сейчас тут раннее лето и природа насыщена яркими красками — зеленью и цветами. Но где-то уже прошёл первый сенокос.

 

Пробег сегодня тоже около 50 км, поэтому на стоянку в кемпинге прямо около Гейзера становимся рано и отправляемся гулять между лужами горячей воды красивого цвета.

Ну гейзер и гейзер, что в нём особенного-то?

А вот ковёр из ярких цветов между парящими фумаролами и радуга над извергающейся струёй воды — вот это красотища.

Да и окрестные холмы вокруг — сложенные из ярких красно-оранжевых пород и покрытые зеленью и цветами — создают неповторимо красивые виды.

 

24 июня, Большой Гейзер — Хвитаурватн (ну и Гульфосс по дороге)

 

От Гейзира до Гульфосса рукой подать — меньше 10 км. Неспешно собираемся и двигаем в направлении этого, обязательного к посещению, туристического досторима. Ну водопад и водопад.

Не ну красивый, конечно. Но на каяке я-бы туда не полез. Пофотографировали да поехали дальше.

 

За Гульфоссом ареал обитания организованных туристов закончился, а вместе с ним и асфальт. Зато прибавилось красок — жёлто-коричнево-красные камни, зелёные пятна травы и мха, розовые цветов, белые шапки ледника и тёмно серые горы вдалеке. И всё это под ярко-синим небом.

По такой дороге даже толкать велик в гору руками было… ну почти в удовольствие.

 

Изредка, очень изредка, примерно раз в день мимо проезжал рейсовый автобус напоминавший хорошо подготовленный для бездорожья ГАЗ-66. На высоченных колёсах, с приличными углами свеса и вынесенной наверх выхлопной трубой. 4×4 (если не 6×6 вообще) естественно.

Вот она, Исландия.

 

Появляются первые небольшие броды (которые пока проезжаются сходу), первый снег на сопках и уже чётко видны вдали контуры Кедлингарфьёдля к которому и лежит наш путь.

Несмотря на традиционно небольшой дневной пробег (около 60 км) в этот день устали. Это был первый день когда большая часть пути шла по грунтовкам, да и набор, хоть и небольшой, метров 500-600 всего, дал себя знать. Да и пятый день пути уже как-никак.

В компенсацию за труды на подъездах к озеру Хвитаурватн где мы планировали встать на ночь нам включили изумительный вечерний свет.


Так что встав на берегу озера даже те кто не ползал по окрестностям с фотоаппаратом разглядывали горы и облака в вечерних лучах заката. А, да, мясо, копчёное на кизяках мы кое-как научились готовить и оно даже стало доставлять какое-то удовольствие (ну ясное дело — другого ничего нет, так что скажите спасибо ещё, что не хаукарль).




25 июня, Хвитаурватн — Кедлингарфьёдль

 

Лениво собираемся. Вообще поход этот не отягощён ранними стартами. Ну и правильно — мы-же в отпуске. На геотермальный курорт можно сказать приехали — вот сегодня и проверим.

 
Сегодня начинаются первые настоящие броды и цвет камней вокруг меняется на более серо-стальной.

А может это из-за серо-стального неба сегодня.

Дорога становится всё более каменистой и холмистой, петляет между холмов и разбоев рек и проходит вдоль каменистой полосы аэродрома Кедлингарфьёдль с интересным для нашей поездки ИКАО кодом BIKE.

 

Небольшая фотосессия у водопада и последний набор перед кемпингом Кедлингарфьёдль велики в который уже приходится заталкивать руками.

Вот мы и “дома”. Пробег сегодня совсем маленький — около 40 километров, но и времени тоже — слегка за полдень.

Программа сегодня ещё включает треккинг и купание в гейзере. Пробег будет таким-же небольшим и в последующие дни, но уже по другим причинам — маршрут наш пойдёт по разбитым лавовым полям где за 3 дня мы встретим лишь одну группу квадроциклистов.

 

Очень хорошо видна шапка соседнего ледника Лаунгйёкюдль — жаль нет времени и снаряжения, чтобы попасть туда. Надо будет как-нибудь сюда ещё вернуться. Здесь определённо есть на что посмотреть, а в этой поездке мы увидели лишь маленькую часть удивительной Исландии.

 

А пока одеваемся тепло (не зря-же тащили всё это на себе) поскольку дыхание ледника тут на высоте очень даже ощущается и отправляемся на прогулку по холмам Кедлингарфьёдля.

 

Гладкие, вылизанные ледником склоны гор создают довольно марсианское впечатление. Красно-жёлтые, с пятнами серых скал, белых покрывал снега и ярко-салатовых пятен мха в тех местах где подземное тепло и тёплая вода приближаются к поверхности. И чем теплее тем ярче зелень. Ледопад в стороне, серые облака и пробивающееся сквозь них яркое солнце дополняют картину.

 

В паре километрах ходу от лагеря вдоль русла одной из рек в обрамлении ярчайшей зелени находится горячий источник обустроенный для купания. Это не попсовая “Голубая лагуна” около Рейкьявика. Тут прямо из земли бьёт струя горячей воды и сложенная из камней купель позволяет запихнуть в неё несколько туловищ. Что мы и делаем. За бортом при этом как раз те самые ~10-12 градусов и мелкий моросящий дождик. Что собственно и надо для принятия тёплых ванн.

 

Завтра отчаливаем в “дичь” поэтому сегодня поужинав заваливаемся пораньше спать.

 

26 июня, Кедлингарфьёдль — middle-of-nowhere

 

Прямо на выезде из кемпинга встречаем какого-то голландца едущего нам навстречу. Он выглядит слегка подуставшим и на наши вопросы “как оно там” говорит, что было нелегко, но интересно — ни одного человека не встретил. Ну что-ж — это-то нам как-раз и нужно. Поехали!

 

С ходу в брод. Т.е. натурально — первый брод метрах в 200 от лагеря. Прохладно, что скажешь. Но за следующие пару дней их будет столько, что уже и не замечаешь каждый.

 

Сразу изменилась окружающая картинка — вместо дороги худо-бедно обработанной грейдером началось лавовое поле и естественным образом разбросанные камни.

Иногда встречаются торчащие шесты обозначающие преимущественное направление движения. Направление соединяющее “дороги” F35 и F26. Но на гуглокарте в этом месте ничего не обозначено. Но в некоторые моменты (когда велосипед не надо тащить на себе) есть прямо ощущение езды по асфальту.

Цвета стали очень яркими и насыщенными — ржаво-оранжевый (это действительно, наверное, ржавчина как результат окисления каких-то железных пород под действием тепла земли, воды и воздуха), яркий салатово-зелёный, в тех местах где горячая вода пробивается на поверхность и серо-стальной на камнях и отсветах быстро бегущих облаков.

 

Но это я рассказываю так романтично, а на самом деле, сюда можно доехать на машине — простом (не “исландизированном”) Лэнд-круизере и отправиться от него дальше, по шапке ледника, на лыжах. Так то не такая-уж тут и дичь.

Иногда встречаются красные холмы и яркие розовые пятна цветов.

А так — каменная пустыня и каменная пустыня. Причём пустыня в прямом смысле этого слова — к вечеру (а “проехали” мы за весь день с горем пополам 36 км) те броды что были с утра как-то неожиданно закончились, причём закончились совсем. И самым актуальным вопросом стало наличие воды.

На топо-карте обозначена куча ручьёв, но на местности мы не находим ни одного, вероятно это нарисованы те потоки, что бегут здесь весной, а сейчас — каменная пустыня.

Лавовые поля прекратились и началось поле из мелких круглых камней, напоминающих морскую гальку (откуда-бы тут такому взяться?!) в которых колёса (и ноги, потому что ехать по этому невозможно) тонут сантиметров на 5. Скорость передвижения с гружёным великом по такому покрытию существенно ниже скорости пешехода, а нам надо-б ещё воды до ночи найти. Хорошо хоть “ночь” тут понятие условное в это время года. Вот чего-бы не подумал, что мы в Исландии воду будем искать. Все были уверены, что её будет в избытке (преимущественно сверху).

Несколько часов спустя мы выходим к небольшому озерцу (луже скорее) и устраиваем около него лагерь.

Времени кажется уже заполночь, но в ужине (с традиционной бараниной копчёной на кизяках) мы себе не отказываем, а ещё примерно час спустя природа награждает нас картиной невероятно красивого красного марсианского закато-восхода (солнце едва цепляет линию горизонта) в этой каменной пустыне.

Так вот мы зачем сюда пёрлись-то!

 

27 июня, middle-of-nowhere — middle-of-nowhere

 

Традиционно не торопимся и выезжаем довольно поздно. Но у нас и нет планов никуда бежать. Погода стала чуть более серой, небо затянули ровным слоем облака и настроение мечтательно-созерцательно. Садись да крути. Что и делаем. Ну иногда отдыхаем.

 

Каменная пустыня, кстати, понемногу сходит на нет и начинает напоминать тундру. Появляется больше пятен зелени, мха и цветов. Цвета остаются такими-же яркими, только слегка меняется их оттенок.

 

Погода сегодня не такая уж и курортная, а броды снова появились.

Используем каждую остановку, чтобы пофотографировать и к вечеру добираемся до роскошной стоянки на ковре из красивого мха, на берегу реки, уже больше напоминающей реку, чем разбой из мелких ручьёв текущих по каменистому плато.

Вдобавок ко всему и тучи растягивает и нас освещает красивое низкое вечернее солнце.

Дикая часть маршрута почти закончилась, завтра уже должны появиться сначала дороги, а потом и асфальт, так что позволяем себе сегодня устроить пир — традиционно из нашего любимого исландского “деликатеса” (кажется он сегодня уже закончится всё-таки).

 

28 июня, middle-of-nowhere — Hólaskógur

 

Сегодня задача добраться до асфальта. И дорога преимущественно вниз. Но картинка вокруг… буддистская.

Ровное поле вокруг — едешь и созерцаешь. Ну ок, не совсем ровное, кое-где даже потолкать велик пришлось. Ну и наклонена эта плоскость прилично — там где не толкаешь вверх вниз едется очень даже бодро. Вот на одном-то из таких спусков, практически последнем перед выездом на асфальт Ихнее Величество и заметили, что чего-то в велике недостаёт. Этим чем-то оказалась ось переднего колеса.

Дорога последние пару километров шла ощутимо под уклон и по приличным булыжникам, так что разогнаться вполне себе получилось. Ну что-ж логичен перерыв на обед — всё равно ремонтироваться надо. Жаль только ветер такой, что приходится прикладывать усилия для того чтобы ехать или бежать под горку. Получасовые поиски безрезультатны и мы понимаем, что 100% участников поездки имеют отношение к ИТ. Казалось-бы причём тут ИТ? Ну слепить что-то на ходу “из говна и палок” это наша профессиональная особенность. Что и делаем. Из колышка от палатки, пластиковых стяжек и кажется всё. Геша по-приезду в Латвию ещё месяц так катался. “Нуачо? Оно-же едет!”. Потратили на это прилично времени, правда. Собираемся и валим вниз, а то выдует нафиг.

На карте был обозначен какой-то кемпинг, но кажется мы его или не нашли или просто не стали искать и просто заночевали отъехав в сторону от, уже асфальтированной, дороги. Найти дикое место для ночёвки тут вообще на проблема.

 

29 июня, Hólaskógur — Selfoss

 

Сегодня “длинный” (80 км) асфальтовый перегон. Дорога почти всё время под уклон. Но вот погода потихоньку начинает портиться. Едем мы уже далеко не в маечках, изредка накрапывает дождик да и небо всю дорогу затянуто. Ну что-ж — спустились значит из гор к океану.

 

По дороге встречаем пару исландских “гигантов” ну не совсем таких как в проекте, но очень похожих.

Исландские внедорожники фоткать как-то попсово, ну мы этого и не делаем. А вот исландские рыболовные джипы — вполне.

 

Селфосс — город условный — население 6 с половиной тысяч человек. Оперы тут явно не будет, а вот магазин в котором можно дважды в неделю купить бреннивин тут есть. И сегодня как раз такой день. Чем мы и воспользовались.

А то если-уж хаукарля мы и не отведаем, то с остальными гастрономическими достопримечательностями Исландии мы познакомимся. Пить это оказалось невозможно, по вкусу — смесь ацетона с плохо очищенной деревенской косорыловкой. Попробовали по напёрстку (даже Ихнее Величество ограничился всего двумя) и спрятали на дно рюкзака. Так наверное где-то в Д-пилсе и хранится до сих пор.

 

30 июня, Selfoss — Strandakirkja

 

Дорога сегодня идёт весь день вдоль океана. Это очень чувствуется — и в высокой влажности воздуха, и в криках птиц и в запахе океана с берега. Серо и дождливо. Но хорошо, хоть, не очень холодно. Те самые 10-12 градусов весь день, которых мы так боялись, собираясь сюда, так и не случились (или почти не случились) — всю поездку было достаточно тепло. И днём и по ночам. Серость дня сглаживается яркой расцветкой прибрежных домов (ну Портофино, не Портофино, но ярко) и остановками для осмотра редких прибрежных достопримечательностей.

Например места из которого, если хорошо присмотреться, можно разглядеть южный полюс.

 

Краски, кстати, чем ближе к океану тем ярче (хотя они и в горах были очень ничего — чуть приглушённые оттенки были на пути между горами и океаном).

Ярко-красная цветущая трава во всех полях (похожая на щавель), чёрный песок на берегу, густо-зелёная трава пропитанная насквозь влагой и яркие пятна водорослей на побережье.

Это то, что встречалось нам сегодня по дороге и ждало нас на прогулке к маяку в месте нашего сегодняшнего стойбища. Очень, кстати, любопытного места. Но узнаем мы об этом только завтра, а пока для нас это всего-лишь ещё один кемпинг. Бесплатный. Но у хозяев можно купить утиные яйца, что мы и делаем — так что ужин будет отличаться разнообразием.

 

Хозяйка предупреждает нас, что прогноз погоды плохой и если мы захотим, то можем устроиться в каком-то сарае под крышей. Но мы говорим, что палатки у нас хорошие, и разбиваем лагерь на лужайке кемпинга.

 

Погода ухудшается, ветер крепчает и нам становится понятно, что сильные ветра тут совсем не редкость и именно по этой причине некоторые строения выглядят весьма причудливо.

 

Берег, по которому мы гуляем весь вечер, весь состоит из застывшей лавы и разбивающиеся об эту лаву волны дают волю воображению. Как оно тут было когда эта лава стекала в ледяные воды северной атлантики?

 

1 июля, Strandakirkja — Кефлавик

 

Подъём сегодня бодрящий. Поскольку он продолжение сегодняшней ночи. Честно сказать, по прошествии лет (я пишу это в января 2017 года) я не припомню сидели-ли мы ночью в палатке и держали-ли стойки палатки, чтобы её нахрен не порвало ветром, но дождавшись окончания дождя, вылезя из палатки и начав собирать вещи каждый из элементов снаряжения надо было держать вдвоём. У одного человека любая вещь (легче чем железный лом) взятая в руки моментально принимала горизонтальное положение по ветру и через несколько секунд её просто вырывало из рук. Найти то, что вырвало… мы не проверяли и держали всё вдвоём. Сами понимаете — складывание палатки в этот день доставило особенно приятные минуты.

 

Спрятавшись от ураганного ветра в тёплом помещении сантехнического толка обсуждаем наши планы. Самолёт у нас завтра с утра, а мы ведь хотим ещё попасть в Голубую Лагуну. Да она попсовая, но всё равно-же хотим!

 

Решаем спросить у хозяев как отсюда можно выбраться на транспорте и договариваемся, что хозяин кемпинга отвезёт Аню и наш груз до Кефлавика на машине, а мужики покрутят на великах налегке своим ходом. Так, при таком ветре, у нас всё-таки есть шанс добраться до финиша пораньше.

 

Собираемся, тепло прощаемся с хозяевами кемпинга и стартуем. Аня с хозяином выедут попозже.

 

Вот всякие забавные велоприключения бывали, но так, чтобы ехать на велике (и не минуту другую, а достаточно долго) с боковым креном градусов в 30, с проекцией ЦТ находящейся далеко за пределами не то, что площади опоры велосипеда, а похоже вообще за границей Исландии — такое впервые.

 

23 км мы всё-таки проехали. Но разум победил и где-то в последней трети пути мы стали звонить Ане и просить её договориться с нашим водителем о возможности найти ещё одну машину для выброски. Машины раздобыть не удалось, но через каких-то полчаса они нас нагнали и мы начали думать как-бы нам оптимизировать логистику. Придумали. Оптимизировать решили методом применения грубой физической силы при заталкивании великов в багажник (где уже лежали наши рюкзаки) и самих себя в салон. 5 великов, 5 рюкзаков и 5 человек. Паджеро (или это Круизер был, не помню уже) — вместительная машина!

 

По дороге болтаем с нашим гостеприимным спасителем и он рассказывает нам, что много лет путешествовал по миру, а потом вернулся домой в Исландию и открыл бесплатный кемпинг для таких-же бродяг, что работает (пару дней в неделю) каким-то бурильщиком, но ездить на работу приходится через полстраны, что если стук камней, летящих из под колёс не очень громкий — значит это отличная исландская автострада. Да и много чего ещё. С такими людьми сразу находится общий язык и расстаёшься с ними как со старыми добрыми друзьями хоть и знаком всего несколько часов. А в следующей поездке встречаешь другого человека и кажется что это кто-то из тех с кем ты недавно расстался. Нет, другой, конечно-же, особенный и новый, но такой похожий и знакомый, что снова расстаёшься с ним как со старым знакомым. И так пока не кончится дорога.

 

Но она закончилась. Прямо здесь. Т.е., конечно, у нас были ещё и поездка в Голубую Лагуну и ночь в аэропорту и дорога от Арланды до Стокгольма. Мы ехали неспеша по уютным шведским велодорожкам, отдыхали днём в чудесном парке какого-то небольшого шведского городка и делали много что ещё, но это уже не было походом по Исландии. Пускай на этом месте и будет точка этого рассказа.

 

2 июля, Кефлавик-Стокгольм-Рига
PS: на пароме домой мы купили здоровый ящик какого-то пойла (кажется джина с тоником) и долго сидели на корме корабля, нас продувал ветер и освещало закатное солнце. Мы завершали поход в наших сердцах по старой традиции говоря то, что могло быть не высказано и сохраниться как обида на долгие годы, но нет — старое туристическое правило “поход окончен — скажи сейчас или не вспоминай никогда” всегда помогало нам, пусть поможет и в этот раз. Решили, что обязательно поедем на Цейлон и на Борнео. Но жизнь распорядилась иначе. Ни там ни там я так пока и не был. Что-ж посмотрим, что будет дальше. Эпиграф к этому рассказу важен.

Полный альбом поездки здесь.

Рига, январь 2017 (и 10 лет не прошло)))