Грузия 2015
— Из Латвия! Вах!!! Братский республика!
— Почему братская?
— Минэ там брат жил!
Не хочется уже трое суток на боковушке у туалета с пьяными дембелями. Охота с корабля на бал. Чтоб сел в самолет без пересадки и через пару часов уже на маршруте. Не главная причина и не единственная, но в том числе и поэтому я оказался в Грузии. Еще, конечно, не дорого, относительно безопасно и не был.
27 сентября 2015 г. Воскресенье.
Велосипед упакован в коробку, рюкзаки в челночный баул. По весу – тютелька в тютельку. Багаж – 19.700 при допустимых 20 кг, ручная кладь 7.800 из 8 разрешенных кило. На перевес велосипеда традиционно внимания никто не обратил. Рейс задержали на час, но мне это даже на руку – прилечу ближе к утру.
28 сентября 2015 г. Понедельник.
Велосипедист, прилетевший в Тбилиси раньше меня, уже заканчивал сбор своей техники и я занял его место рядом с транспортной лентой. Моя Merida долетела без повреждений. Неторопливые сборы, и я выкатываю под звездное грузинское небо.
— Когда рассветет?
— Через час совсэм светло будэт!
В город, параллельно основной дороге, идет некое подобие велодорожки весьма приблизительного качества. По ходу решаю вопросы бензина для горелки под стенания заправщика о жизни, покупаю попить – погрызть. Город, центр, смотровая площадка, Кура, мост дружбы, храмы, парк. Чистовик столицы я оставляю на возвращение, сейчас только наброски.
Много дворников с утра, и они честно метут, но не поворачивается язык сказать о вылизанных улицах. Разбитый асфальт и угрожающе высокие бордюры выглядят совсем не байк френдли. Приходится постоянно вываливаться на проезжую часть стремительно просыпающегося города.
Там другая беда. Мусорные контейнеры, которые, видимо для удобства мусоросборщиков, выкатывают на дорогу, напрочь перекрывая первую полосу. А со второй начинается ад. Правил не существует. Пешеходов не существует. Не существует и пешеходных переходов. Они есть, но их не существует. Велосипедист – странное и, наверняка, враждебное существо, не требующее никакого особого отношения. Скорее всего, его тоже не существует. Перемещение по городу – некая джигитовка на битых – перебитых автомобилях. Каждая вторая машина – такси. Каждая первая – такси немаркированное.
Только к полудню я выкарабкался из Тбилиси. Никто толком объяснить ничего не может. Каждый, с видом эксперта, указывает в другую (любую) сторону. У магазинчика, где провизией закупался, два солидных джентльмена долго не могли прийти к согласию, как мне правильнее проехать. Я уже поблагодарил, но пока не скрылся из виду, до меня доносился спор во всю эмоциональную мощь.
До Мцхеты я таки доехал. Место, заточенное под туристов, со всей причитающейся кабаково – сувенирной инфраструктурой. Храмы посмотрел только снаружи. Внутрь не пошел – дресскод. В кафе минимальная порция хинкали – пять штук. Думал, ехать не смогу, но нет, улеглись плотненько. Еще осталось место для пары стаканчиков сока. Очень сегодня жарко. Пить хочется нестерпимо. К вечеру уже чувствовал, что слегка ведет от перегрева да недосыпа. Из велотурья встретил трех поляков и еще двух поляков.
После Мцхеты по дороге 29 покатил в сторону Гори. Встал за поселком Гракали на берегу Куры. Стемнело быстро. Успел в сумерках искупаться, приготовить ужин, но заканчивал первый день в Грузии под трубочку и бутылочку кахетинского вина уже в темноте.
Проехал 104 км.
29 сентября 2015 г. Вторник.
Если вчера ощущения происходящего были закручены в сложный эмоциональный клубок, то настроение второго дня четко разделился на две совсем непохожие половины.
Утро началось с потрясений. Нет, ну сперва с тишины, чирикающих птичек, греющего солнышка, пришедшего в гости потрендеть за жизнь пастуха. Неторопливые сборы… А где планшет? Нет его, проторчал где-то вчера вместе со всей навигацией. Блин!!! Без видимого результата пытаюсь остудить кипятильник негатива самовнушением про “а вот раньше без всяких джпиэсов”, “только карты с компасом” и “значит было лишнее”, продолжая собираться… А где новая, в этот поход купленная экшен-камера? Это уже ни в какие рамки не пихается, но она там же, где и планшет. “Хорошо, что не GoPro”, “да ладно, забей” , “есть же вторая камера” и прочие увещевания тоже сильно не изменили отношения к ситуации, себе и мирозданию в целом. Злой и обиженный еду в Уплисцихе.
Пещерный город с трехтысячилетней историей. Осматривать никто не мешал. Явившись к самому открытию, я гулял совершенно один, и, только к концу моей экскурсии начал подтягиваться народ.
Посетовал, что не добрался сюда вчера, как планировал. Тут, действительно, есть отличное место под палатку, прям на берегу Куры. Надо двигать дальше, что я там на сегодня планировал? Ща в лоцию гляну. А где лоция??? Третий за два часа удар судьбы окончательно вывел меня из депрессивного ступора. Заезжаю в село Уплисцихе, хватаю первого попавшего мужика с машиной, объясняю, как могу, суть проблемы. Он, как может, вникает, разрешает оставить велосипед во дворе своего дома, и мы едем на поиски.
Грешил я на один камушек придорожный, где вчера, от пекла чуть ошалевший, в навигатор пальцем тыкал. Это каких километров 30 назад. Но, проезжая поселок Ахалкалаки, говорю водиле:
— Тормозни, я тут вчера минералку покупал.
По глазам продавщицы сразу стало ясно, что хоть что-то из утерянного я найду тут. Нашел все. Лез в бокс за деньгами и выложил, что мешало на полочку под прилавком. Дама очень темпераментно объясняла, что заметила не сразу, что не видела, в какую сторону я уехал, не знала, что делать, куда бежать, как дальше жить. При том, то что говорила она исключительно по грузински, я осознал позже. Славные люди.
С этого момента, собственно, и началась вторая половина дня, преисполненная радости, оптимизма и возрожденной веры в человечество. Возвращаемся к велосипеду, расплачиваюсь со своим спасителем (в 50 лари мне обошлась моя рассеянность), прощаюсь и еду в Гори.
Тут запланированы две точки ознакомления, но сначала обед. Аккуратней впредь надо с заказами. Одного салатика с корейкой вполне бы хватило. Шашлык был лишним. Отдышавшись, кручу в музей Сталина.
Музей размером и размахом превзошел мои о нем представления. В трех объектах – сам музей, домик, где родился и вагон, в котором ездил в Тегеран и Ялту – история и самого Иосифа Виссарионовича, и страны в период ныне, с разными оттенками смысла, именуемым сталинизмом.
Второе место в Гори – крепость Горисцихе– объехал вокруг, чем и удовлетворился. Доехал до Карели, где свернул на 134 дорогу. В Карели нужно было выяснить вопрос о проезжаемости перевала из Ткемловани в Цинубани. По старой доброй традиции стал трясти таксистов.
— Нэт дорога! Нэт совсэм!
— Но на карте есть.
— Тропинка ваще! Нэ ходи туда, там волки.
Нечто подобное я и ожидал. Ну и ладно, целью это не было, рассматривалось, как опция, чтоб потом в/из Боржоми по одной и той же дороге не ехать.
Встаю на берегу реки Дзама. Купаюсь (воды по щиколотку), общаюсь с очередным приветливым и чуть датым пастухом, и под традиционную вечернюю трубочку с бутылочкой “Саперави” перевариваю ужин и события уходящего дня.
Проехал 66 км.
30 сентября 2015 г. Среда.
Утром по 134 дороге вернулся в Кехийвари, где свернул на 130. У церкви Самцвериси народу нет. Погулял вокруг, пофотографировал от души. Уж очень удачно песочно- желтые стены контрастируют на ярком фоне незагаженного облаками неба.
Через 15 км спокойной пустой дороги (ехал бы и ехал по такой) выскочил на трассу и в Хашури свернул на Боржоми. Вдоль дороги достаточно кафеюшек, с небогатым, но стабильным выбором блюд.
— Что покушать можно?
— Острий будэшь?
— Что, острый?
— Ну, как твой солянка.
Блюдо ‘‘Острый’’ я потом несколько раз встречал отдельным пунктом меню. Супчик знатный, в душе от него пожар и полная гастрономическая сатисфакция. Мяса в этом блюде столько, что второе уже не просится. А на десерт Зедазени. Очень мне пришлись по душе эти лимонады. А вот “воды Лагидзе” я в Грузии, увы, так и не встретил. Выпили все.
По прибытии в Боржоми, первым делом зашел в инфоцентр. О нем и о работающем в нем Артуре я читал в интернете. Артур – кладезь знаний, обрушил на меня лавину информации ( инфоцентр, все-таки) и, попутно распланировал весь мой день. В итоге, благо время позволяло, получилось от Боржоми взять по максимуму.
Зашел в краеведческий музей. Три этажа (природа, история, археология) в бывшей резиденции Романовых. Заехал в ресторан “Old Borjomi” и, как советовали, заказал шкмерули. Цыпленок в чесночном соусе, остатками которого я и ужинал, и завтракал. На фуникулере поднялся на верхнюю площадку посмотреть на мир свысока. Купил знаменитое варенье из еловых шишек. В городском парке пил теплый боржом из краника. Доехал до серного источника, рядом с которым поставил палатку.
Серный бассейн работает круглосуточно, и, перед ужином я хорошенько отмок в тридцатипятиградусной водичке. При этом со мной очень навязчиво пытался дружить автостопщик из Украины, который, млея от собственной неповторимости, рассказывал, как уже восемь месяцев путешествует без копейки, все его кормят, поят, деньги дают. Не узрев ничего крутого в том, что здоровый мужик, живя за счет других, маскирует паразитизм светлой идеей, и, подозревая неизбежно надвигающийся идеологический конфликт, я почел за честь удалиться. Да и повод подвернулся железобетонный в виде сумасшедшего ливня.
Палатка — райское место. Недоеденный, остывший, но от того еще более вкусный цыпленок, оливки, сыр, хлеб, бутылочка офигенного “Оджалеши”, трубка, дождь снаружи… Отличное завершение удачного дня. Боржоми в целом – место стопроцентное для посещения, и дня на него мало.
Проехал 69 км.
1 октября 2015 г. Четверг.
После вчерашнего полупансиона сегодня надо бы и поработать. Думал, утром искупаться в гордом одиночестве, но куда там. В бассейне спозаранку народу – не протолкнуться. Лесную дорогу за ночь размыло. Иду, скользю. Заехал еще раз в инфоцентр, отчитался и поблагодарил. В дорожку набрал боржома из холодного источника.
Из Боржоми ехать приятно, практически постоянно вниз. В Хашури был в 1045. Дальше девять километров ужасно некомфортного передвижения по трассе N1. Узко, фуры, пыль. А дальше, в Сурами, поморгав издалека на сурамскую крепость, сворачиваю на 56.
Асфальт закончился сразу, люди – почти сразу. Грунтовка поплелась через заброшенные, разоренные деревни. За весь день несколько машин, одна мегастройка (китайцы долбят тоннель) и один несчастный швейцарский велотурист. Абсолютным рудиментом в яркой курточке, на фоне бесцветного пейзажа. А ему еще хуже, чем мне. Я, грязный, мокрый, по расквашенной дороге, но, хотя бы вниз. Он — мне навстречу. А тут загрохотало, потемнело, потекло. Я тоже напяливаю яркую курточку и чувствую, как отстраняюсь от сущего. Перед глазами фотографии из интернета – эта же дорога, но лето, солнце, счастливые лица туристов. В голове докучливо – knocking on heavens door…
Асфальт вернули в Харагули. Через восемь километров я опять оказался на трассе N1. Встать негде. Уже было нашел пятачок на берегу Квирилы, но коровами все засрано так, что палатку сунуть некуда, над головой несутся машины, темнеет и опять начинается дождь. Плюнул, вернулся на дорогу и через двадцать минут был в Зестафони, где по наводке таксистов (надежней любых сиджиков) быстро нашел недорогую гостиницу.
Душ, стирка, приличный номер, гостеприимный хозяин, вспомнивший пару слов по латышски (командировался в советские времена), подарил бутылочку настойки на травах собственного сбора. А его сын смотался на моем разгруженном велосипеде на мойку. Угваздался я нынче качественно. Ну, вечер от предыдущих отличался только тем, что не в палатке, а хорошем номере я размышлял под “Алазанскую долину” о плюсах и выискивал минусы одиночных путешествий.
Проехал 106 км.
2 октября 2015 г. Пятница.
Шесть километров по трассе, и я сворачиваю направо, в сторону Ткибули. Дорога незамедлительно начала карабкаться вверх. Но асфальт качества сносного, не жарко, ехать можно. Хотя пару раз пришлось малодушно спешиваться и чапать ножками.
В Ткибули был к обеду. Ни то, ни сё. Вставать на ночлег рано, переть на перевал поздно. В размышлениях заехал в гостинцу узнать расклад. 15 лари стоит обычный номер. Только койка и тумбочка. Люкс за 50 отличается наличием душа, но свободных номеров нет – приехала бригада газовщиков. Переночевать не придется, надо хотя бы пообедать. Очередной “острий” добавил мне решимости начать подъем на перевал сегодня.
Серпантин довольно крут, но примерно половину подъема одолеть успел. У дороги, на территории закрытого летнего кафе есть вода, место под палатку, навес, стол, скамейки. Будут ли еще подобные места? Вряд ли, надо вставать.
Первый и единственный раз получился прокол с вином. Бутылку купленного в Ткибули “Кинзмараули” предал анафеме и вылил на землю (выкинул в пропасть). Дрянь редкостная.
Проехал 48 км.
3 октября 2015 г. Суббота.
Ночной дождь угробил настроение и палатку. Течет старушка, пора в утиль. Все затянуто плотным туманом. Медленно лезу наверх. Видимость иногда падает метров до пятидесяти. За полтора часа забрался на Накеральский перевал. Стою в молоке на площадке, которую совсем не поворачивается язык назвать смотровой, вспоминаю рассказы о шикарных видах с высоты на Ткибули и окрестности.
Следующая остановка – Никорцминда. Не знаток архитектурных тонкостей, но и декор снаружи собора, и орнамент внутри, похоже, неспроста относят к шедеврам . Экскурсантов много, суббота, как никак, и даже погода дрянная их не страшит.
Чуть распогодилось к Амбролаури. Родина “Хванчкары” больше всего поразила ценами на “Хванчкару”. Я взял бутылочку далеко не самую дорогую (за 35 лари), а были и сильно за сотню в своей борзости перевалившие. Оно понятно, для хорошего вина не сумма, но все-таки не Прованс.
В районе Амбролаури была парочка винных заводов, но сейчас закрыты. Я так и не уяснил из общения с туземцами, закрыты совсем или потому что суббота.
Дорога вдоль Риони. Пустая, ей не пользуются, предпочитая ехать через Ткибули. В отсутствие машин и людей, приобрела совершенно сказочный облик дороги в неизвестность. Внизу в ущелье шумит река, сверху нависают скалы, и ни души.
Встал на высоком берегу Риони. Спустился к реке искупаться, засветло (первый раз в походе) успел приготовить ужин. Но аутентичную и, действительно, имя и цену свою оправдавшую “Хванчкару” допивал в палатке. Опять загромыхало, засверкало, потекло.
Проехал 72 км.
4 октября 2015 г. Воскресенье.
Дорога продолжает виться по удивительному каньону Риони. В одном из редких сел зашел в магазинчик за минералкой. Заодно спрашиваю про виноград. Его много растет вдоль дороги, но, чтоб сорвать так или иначе пришлось бы штурмовать частные заборы, да и пыльный он, виноград придорожный. Бабушка за прилавком, явно не очень хорошо меня поняв, интересуется сколько того винограда нужно. Я объясняю, что одну веточку. Бабушка куда-то в сад, кому-то, что-то кричит… Через пару минут дедушка притаскивает двухлитровую бутыль домашнего вина. Вот и поговорили. За вино заплатил 5 лари. Ну, думаю, накупил бормотухи. Но когда отхлебнул… Вот где она прячется, настоящая живая “Хваньчкара”!
Надежда на улучшение качества покрытия ближе к Кутаиси не оправдалась. Даже наоборот, непосредственно перед городом дорога превратилась в крупнощебенчатый кошмар, и зачем-то пошла вверх.
В Кутаиси въехал около двух пополудни с мыслями, в первую очередь, поесть, а после узнать о маршрутках на Местию, и, по результатам, уехать либо сегодня, либо завтра утром.
Обедаю в открытом кафе, подходит женщина:
— У меня за углом гест-хаус. Нэ надо?
— Нет, спасибо.
На автовокзале выяснил, что маршрутка только в девять утра. Покупаю билет, есть время на Кутаиси, но сначала было бы неплохо на ночь устроится. Сунулся в один мотельчик – не то, в другой с велосипедом в двери не пролез. Возвращаюсь в предложенный гест. За 20 лари место в пустом семиместном номере, душ, стиральная машина, кухня, до умиления приятная хозяйка (та, что на улице подходила).
Скидываю вещи, еду на осмотр города. Прокатился, посмотрел ремейк храма Баграта. Тут я, единственный раз за путешествие, подвергся жесткому наезду. Богобоязненная бабуля, злобно фыркая, потребовала валить с территории храма вместе с адской колесницей. Везде одно и то же благочестивое хамство.
Ну и на футуристический выкидыш Парламента тоже съездил поглядеть. Оно может, конечно, и стильно смотрится, но уж очень неорганично на фоне виденного в Грузии вообще и в Кутаиси в частности.
Вернувшись в гест, помылся, постирался, сходил в магазин, купил хинкали и стал варить их на кухне, пока меня хозяйка от плиты не отогнала. Неправильно варил. К моим хинкали подали еще замечательный салат и бокалы для вина. Не таскать же “Хванчкару” по всему маршруту.
Проехал 74 км.
5 октября 2015 г. Понедельник.
Вчера мне сказали прийти за час до отправления маршрутки. Я пришел за полтора. Погрузка велосипеда заняла пять минут, а выезд задержали на час, пока салон не заполнился. Заполнился он, кстати, исключительно турьем. Бэкпекеры из Польши, Германии, Голландии…
По пути запланирована одна остановка на покушать. Маленький бизнес водилы:
— Здэсь настоящий сванский еда.
Что он, еда этот, настоящий сомнений нет, но у меня рядом с домом в “Грузинской кухне” кубдари повкуснее будет. Наверное, не настоящий.
До Местии ехали четыре с половиной часа. Сунулся в рекомендованный нэтом гест – все занято. Гостевых домов, как грязи за баней, но я, с какого-то перепуга, встал в кемпинге. Поставил палатку, скинул вещи и налегке рванул в Хацвали. Это восемь километров подъема.
Целью была канатная дорога с кафе на верхней площадке, что на 800 метров выше Местии. Торопился, упарился, боялся не успеть. Пока ехал, начал накрапывать дождик, потому канатку и закрыли. Весело матюгнувшись, уже под конкретным дождем полетел вниз. Замерзший, мокрый вернулся в Местию в сумерках. Переоделся и пошел ужинать в кабак рядом с инфоцентром.
Купаты по свански, баклажановый салат с местными травами, кукурузный хлеб… Так вкусно в Грузии мне поесть не доводилось (и не доведется).
Проехал 20 км.
6 октября 2015 г. Вторник.
Вчера, выгрузившись из маршрутки, сразу был атакован одним из местных владельцев минивена насчет поездки в Ушгули. Утром, как договаривались, пришел в восемь утра. Часа два собирался кворум (надо шесть человек), но так и не собрался. В итоге я, девушка из Новосибирска и два японских тинейджера заключили с водилой компромиссную сделку и отбыли.
С погодой повезло фантастически. Лило вчера, позавчера лило и завтра лить будет. А сегодня… Светло, тепло, облака сидят только на вершинах снежных пиков, и, даже вечно мутную Ушбу, удалось разглядеть во всех подробностях.
Дорога (45км) вдоль Ингури. Сначала асфальт, потом грунт. Несколько остановок на фотографирование в наиболее пейзажных точках, и мы в Ушгули.
На погулять шофер дал два часа. Более, чем достаточно. Хватило и на прогулку, и на фото-видео истерику и, даже, на обед. Описывать увиденное, это, как балет пересказывать. Тут все органы чувств разом натужно работали. Даже воздух здесь особый. Сванский.
Вернувшись в Местию, сходил в дом-музей Хергиани. Сильное место. В нем живет душа. И вроде просто все так, почти по домашнему, а за душу хватает.
Местия/ Ушгули – однозначно лучшее из того, что мне продемонстрировала Грузия. Боржоми (раньше) и Тбилиси (позже) делят с ней пьедестал, но не лидерство. От добра добра не ищут, и я закончил дневку в том же очаровательном ресторанчике, что и вчера.
7 октября 2015 г. Среда.
Ах, какой мог бы быть красивый день! Но погода сделала его, скорее, героическим.
Закапало ночью. Ближе к утру, еще затемно, был разбужен активными сборам польской девочки в соседней палатке. Упаковался, позавтракал в открытом с семи утра кафе, где за яичницу, сыр и премерзейший кофе заплатил, как вчера за ужин в ресторане. Поехал.
Сегодня глобальный спуск с локальными подъемами. Холодно, низкая облачность, дождь, скользко. Особый аттракцион – туннели. Неосвещенные, длинные, с вусмерть убитым асфальтом, ямы, соизмеримые с размерами колеса. Фонарик, конечно, сдох. Чтоб найти носки в палатке, его хватает, но в кромешной, зловещей темноте туннеля вещь совершенно бесполезная. Ехал “медленно, как беременная каракатица”. Ну, совсем не улыбалось разложиться в таком чудном месте.
В кафе просил что-нибудь горячее, и так и не понял, что съел. Оно было горячее, но чтоб согреться, в нем надо было бы искупаться. А когда уже совсем зуб на зуб не попадал, включили ветер. Отдал бы концы, да никто не взял. В Зугдиди сразу к таксистам:
— Где мотель?
— Вон, семейный гостинец!
Гостинец закрыт, ибо пустой. Вызванивают хозяина, приезжает минут через 10. Действительно, семейная гостиница. Эдакий дом с привидениями. Огромная квартира, занимающая целый этаж, три зала, спальни не считал, мне предложили на выбор любую. Душ, стиральная машина, кухня и, даже, телевизор и халявный WiFi. И в этих хоромах я один! Заплатил за такое счастье какие-то несерьезные деньги. Чуть отогревшись, сходил в магазин за вином и продуктами, поменял деньги. Постирался, отмылся, поужинал за круглым столом при свечах. А потом долго и вкусно курил и пил вино в циклопических размеров кресле. Заслужил.
Проехал 142 км.
8 октября 2015 г. Четверг.
Эмоции и ландшафт выпрямились. День равнинного настроения. Дорога, сначала на Поти, потом на Кобулети довольно загруженная с хреновеньким асфальтом и выраженными следами запустения по сторонам. Тоска, короче. Синоптики обещали продолжение непогод, но, как водится, обманули. И капли не пролилось.
В Поти не заезжал – промышленный порт с парочкой не особо выдающихся достопримечательностей. Безусловно, радостным моментом стала встреча с Черным морем. Штормит, ветер воет, волны беснуются. А вот пляж… Как можно устроить такой свинарник в курортной зоне?
Припарковался в Кобулети. Выбор мест ночевки не ограничен, особенно, вне сезона. Я ночую единственным постояльцем в трехэтажной гостинице за символические деньги. Прогулялся по безлюдному курорту. На гостинечной кухоньке приготовил ужин, который умял, сидя на балкончике с видом на бушующее море.
Проехал 96 км.
9 октября 2015 г. Пятница.
Утром дождь, давненько его не было. Пока была возможность ехать вдоль моря, практически по набережной, все выглядело весьма миленько. Но потом пришлось выбираться на дорогу. Последние 30 километров похода оказались самыми экстремальными. Узкая дорога, подъемы, фуры, обочины нет. Пару раз чуть не ушел в кусты. Выдохнул только в Батуми.
Город оставил интересное ощущение неестественности. Кривой асфальт, грязь, лужи, коровы не окраинах, въезд через промзону и, на тебе, шедевры футуристической архитектуры, распозолоченные до приторности.
Будто кто-то быстро-быстро попытался спрятать за дорогущим фасадом грустную правду. Но правда так вылезает наружу стаями бродячих собак.
Программу пребывания выполнил. Набережная, памятник про любовь, кафе “Лагуна” с лучшими аджарскими хачапури ( доесть не смог ) и швейцарский велосипедист, тот самый, встреченный мной неделю назад, все также диссонирует осенней серости яркой непромокаемой курточкой и блуждающей улыбкой на потерянном лице.
Прибыл на новенький (муха не сидела) железнодорожный вокзал. Разобрал, как смог почистил и упаковал велосипед и в 1635сел в поезд Батуми – Тбилиси. В последний день активного передвижения накатал 43 км. Общий грузинский пробег получился 840 км.
В вагоне вполне модерного и комфортного поезда удачно скоротал время (5 часов) с Михаилом, путешественником из Питера. Он же покараулил мои вещи на вокзале в Тбилиси, пока я разруливал вопрос с гостиницей. Гостиница на шестом этаже здания вокзала. Столица, халява закончилась, цены совсем другие, зато номер с шикарным видом на город.
10 октября 2015 г. Суббота.
Экскурсионный день. В 12 часов в означенном месте встретился с гидом. Четырехчасовая прогулка по Тбилиси, обед, сувениры, винный бутик. В гостиницу вернулся на такси уставший и напитанный впечатлениями.
11 октября 2015 г. Воскресенье.
Второй экскурсионный день. Вчерашний таксист с поразительной пунктуальностью подъехал к вокзалу в 1000 и отвез меня в монастырь Джвари, где я погулял часа полтора.
Тот же таксист с той же пунктуальностью в 2330отвез меня в аэропорт.
Самолет в пять утра, и через три с половиной часа, я в Риге. Без боковушек, дембелей и пересадок.
